自己花几百上千块装的行车记录仪，真出事儿可能压根帮不上忙。 交警事故科的数据摆在那儿：因为设置不对导致视频没法当证据用的，占了差不多七成。
多少车主遇上剐蹭、追尾，心急火燎调录像，结果不是画面糊得车牌都认不清，就是关键时刻那一段早就被覆盖了。 这是你自己亲手把它调“瞎”了。 头盔戴歪了挡视线，记录仪设错了，关键时刻它就是个哑巴证人。
一说到清晰度，很多人就迷恋4K，觉得数字越大越牛。 但真相很残酷。 疯狂堆分辨率，对存储卡和机器本身都是极限压榨。 结果呢？ 录着录着就卡顿，甚至直接跳秒，最要命的片段可能刚好没录上。
尤其晚上，对面车灯一晃，4K拍出来的车牌照样糊成一团马赛克。 与其追求纸面参数，不如实在点。 日常开，1080P配30帧妥妥够用，五米内的车牌清晰可辨。
真要跑高速或者看重夜视，开到1296P也比硬上4K靠谱。 别忘了配张高速卡，C10、U3这些标识不能省，不然就像用小水管给大水缸灌水，肯定来不及。
碰撞锁定功能，简直就是记录仪的“保命键”。 它靠重力感应干活，一震就自动把那段视频锁死，防止被循环覆盖掉。 但这个度很难拿捏。 灵敏度调太高，过个减速带、压个井盖它就一惊一乍地锁视频，没几天就把内存卡塞满了。
调太低呢？ 被人轻轻蹭一下，它没反应，那段视频二十分钟后就被覆盖得无影无踪。 交警那边看多了这种案例，建议很实在：把这功能打开，灵敏度调到中档。
既能过滤掉大部分颠簸，又能稳稳抓住真实碰撞。 你得把它当成一个需要磨合的伙伴，根据路况微调，并且定期去清理那些误锁的废片。
循环录像这开关，可千万不能关。 关了它，内存一满机器就罢工，真出事时它可能在睡大觉。 另一个坑是视频分段时长。 有人图省事，设成10分钟甚至更长。
单个文件巨大，导出慢，万一文件损坏，整个事件都没了。 它覆盖周期变长，事故发生后你若继续开，可能不知不觉就把出事那段给覆盖了。
现在的主流建议是设成3分钟一段。 文件大小适中，查找方便，最关键的是，它能更频繁地覆盖旧文件，把最近的行车记录牢牢焊死在卡里。 另外，每月格式化一次内存卡，这个习惯能解决很多卡顿和漏录的毛病。
装记录仪的位置，差之毫厘谬以千里。 很多人随手一贴，结果要么被车内后视镜挡掉一片，要么镜头朝天只拍云彩不拍路。
真遇到侧面加塞或者电动车鬼探头，画面里根本找不到。 正确的装法，是贴在前挡风玻璃中间靠上的位置，躲在后视镜后面。
镜头要调平，确保画面里天空大约占三分之一，路面占三分之二。 你自己的车头引擎盖，要刚刚出现在画面底部。 装好后别嫌麻烦，一定坐回驾驶位，看看录制画面有没有死角，车牌拍不拍得清。
时间水印和录音，是记录仪视频能否成为法律证据的关键一环。 没时间的视频，根本说不清是昨天还是去年的，说服力几乎为零。 录音则能记下撞击的闷响、刹车的尖叫，甚至是对方脱口而出的那句话。
时间水印必须开着，而且得定期校对，现在很多带GPS的机器能自动对时。 录音功能，平时可以开着，涉及隐私对话时手动关一下。
发生任何小碰擦，第一反应就应该是确认录音开着。 至于停车监控，24小时不间断录制是电瓶杀手。 选用震动触发或移动侦测模式，才是既防护爱车又不伤电瓶的聪明办法。
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